Опознать импульсный трансформатор

[Юр]

Кто ремонтит LCD от мониторов и ТВ, встречался ли кому такой, где покупаете и как подбираете им аналоги?

За мосфетом скрылась надпись LITAI

[Two_byte]

Если по партнамберу не нашел, значит вскрывай его. Там по "железу" увидишь.
Это по ходу дела не ВВ транс?, больше на БП похоже.

[zival]

ВЧ трансформаторы блока питания монитора обычно не дохнут, откуда подозрения на него? Если трансформатор действительно сдох или ШИМ не определяется, то обычно делается  проще - блок питания тупо заменяется на аналог +5В и +14В

[Alex77]

Может от обратного, что за монитор или телек, модель?

[drfaust]

Может от обратного, что за монитор или телек, модель?

Да, с ентого и начинать надо. Чё на monitor.net кажут, там быстрее будет, но по правилам монитора надо указывать всю начинку...

[Юр]

Да, с ентого и начинать надо. Чё на monitor.net кажут, там быстрее будет

Не думаю. По-моему, здесь народ не менее грамотный, и при этом не занимается снобизмом и пустопосторожними разговорами.
Ситуация в целом такая. Моник Philips 170CS с шасси AI-0068 (остальное не помню), инвертор на OZ960GN + 4xMOSFET AO4606, ШИМ БП FAN7601. Загораются и гаснут лампы, их 4. Естественно, подкидывал другие и поменял для полного порядка электролиты на шине 12В.
Лампы штатно включаются дважды - вначале чтобы вывести заставку Philips. Перед попыткой зажечься на шине 12 вольт напряжение поднимается до 14, в момент загорания снова возвращается в 12. Пятивольтовая почти стабильна, хотя там я электролиты еще не поменял.

Сейчас зажигаются нестабильно - или вообще не загораются, или горят в полнакала. Поменял OZ960. Полчаса  горела в полный накал, потом началось все то же. Складывается такое впечатление, что даже не замена, а прогрев в этом месте как-то помог. Вообще, при отпайке феном с 350-ю китайскими градусами текстолит под микросхемой чуть вспучился, но повторюсь, полчаса после замены  лампы работали в полный накал.
В момент когда нужно лампам гореть, ENA есть (5В). В момент перед поджогом DIM = 2.5 , а когда они едва горят (или не зажигаются вообще), сигнал на уровне 1.8В-2.2В (что при высоте пилы 3 вольта вроде бы нормально). Пробовал для эксперимента и отключать защиту самым распространенным способом (10-я нога через светодиод на землю). Завтра еще поменяю остальные три 4606-мосфетные сборки.

Ну вот, кажется, все написал, что сейчас помню.

zival
Всегда прислушиваюсь к Вашему опыту. Да, трансы БП, наверное, горят редко, чего не скажешь о трансах для ламп. )

блок питания тупо заменяется на аналог +5В и +14В

А я выставлял 12. Надо 14?

[drfaust]

Моник Philips 170CS с шасси AI-0068 (остальное не помню), инвертор на OZ960GN + 4xMOSFET AO4606, ШИМ БП FAN7601

Похоже что T/XU-18290-23518-D судя по вложению. К стати взято с помощью поиска по мониторам.нет.ру и монитор.еспец.вс

[Two_byte]

На будущее, для ремонта:
Да, пришедшую в негодность лампу, можно заменить высоковольтным конденсатором:
15 дюймовый монитор, вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 27pF 3kV;
17 дюймовый монитор, вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 47pF 3kV;
19 дюймовый монитор, вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 56pF 3kV.
22 дюймовый монитор, вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 68pF 3kV.

Источник:
Правда номиналы чойта мелковаты, я бы увеличил раза в 2-3.
Это для определения живости ВВ блока для управления CCFL лампами.

[drfaust]

Да, пришедшую в негодность лампу, можно заменить высоковольтным конденсатором:

Не все ШИМки в инверторах отработают нормально в ентом случае. Пробовали разные рецепты - из десятка моников два завелись, но на кондёрах работали пару часов - потом вылетали ключи(так мы пытались завести моники с севшими лампами). Плюнули и забыли про кондёры вместо ламп.
Лучше всего заиметь 1-2 инвертора от лампового ноута и им проверять лампы, а убедившись в их исправности уже лезть в матчасть.

[Two_byte]

Дык я не про замену говорю, а, за замену на время проверки!
Бывает сложно лампу вычислить, а если не одна???

[Юр]

Ну ты, Федор, гигант поиска! Спасибо за схему, а я и искать не стал, когда увидел безответные вопли страждущих по ней там. )) Теперь хоть можно логически что-то думать. Завтра начну новые эксперименты.
А вообще, по опыту, чип-резисторы бывает что барахлят?

Бывает сложно лампу вычислить, а если не одна???

Так а разве заведомо исправных ламп хотя бы от старых мониторов дефицит?
А так-то и 100К, набранных из десятка резисторов помощнее, можно использовать.

[Two_byte]

Юр, ты не поверишь, бывает Дюйфцит!. (с)
У меня есть лампы на 15,17,19', но иногда они не подходят по размеру.

[drfaust]

...
А вообще, по опыту, чип-резисторы бывает что барахлят?
...

Не больше чем в остальных девайсах. Но много чаще в инверторах таких моников летят кондёры в схеме транса(что в первичке, что во вторичке), и благодаря им вылетают силовые транзюки. К стати в ентой схеме странное включение транзюков в "параллель".

З.Ы. ШИМы, которые начинаются с OZ весьма вредные - они считают себя умными и привередливо смотрят "обратку" по холодному концу(тот, который не к трансу, а к земле подтянут) лампы. В ентой схеме тоже, OVP_LAMP схема как-то уж усложнена...

[zival]

Сейчас зажигаются нестабильно - или вообще не загораются, или горят в полнакала.

...

блок питания тупо заменяется на аналог +5В и +14В

А я выставлял 12. Надо 14?

Горят в полнакала - это либо битый ВЧ трансформатор(/ы) инвертора  либо питание +14В не нормально.

По поводу 12В, если честно ни когда не обращал на это внимание , напряжение идет только на инвертор - а тот узел всеядный, запускали инвертор и с блока питания ноутбука 19,5 В тоже работает, только в корпус монитора не лезет, а так как ставим блоки питания на14,5В с ККМ ОКА102К, то и называем эту цепь 14В, хотя неправильно называем, по идее там должно быть около +12В. Если внешнего блока питания под рукой нет, то можно взять аккумулятор с ИБП. Если и аккумулятора нет - то берем АТХ блок питания - там даже +5В есть.

Пример ремонта, правда инвертор другой. http://zival.ru/content/philips-170s-na-invertore-eadp-4af

[Юр]

Сейчас зажигаются нестабильно - или вообще не загораются, или горят в полнакала.

Горят в полнакала - это либо битый ВЧ трансформатор(/ы) инвертора  либо питание +14В не нормально.

А если лампа то горит в полный накал, то в полнакала, то вообще не горит? Попахивает физикой, по-моему.

Решил я подключить на 12-вольтовую шину акб от UPS-а, чтобы ЛБП задействовать для 5В.. Подпаял, значит, проводули, кэлектролиту, накидываю вторую клемму к акб и... о ужас на крыльях ночи - как зашипит! (см. фото). Шоцебуло, я ни разу не понял. Сгорел зеннер между 3 и 4 AO4606. Поставил туда обычный на 5.6В. Подключал акк, когда логические 5/3 В не были подключены.

Пример ремонта, правда инвертор другой. http://zival.ru/content/philips-170s-na-invertore-eadp-4af

После двухдневного прогона закрутил почти моник и тогда увидел ссылку, почитал и тут напала совесть и заставила раскрутить и перепаять электролиты по 5 В. Щас снова стоит на прогоне,  закручивать страшно, ибо есть  такой  закон, что все то, что на прогоне работало, часто снова  портится после последнего закрученного болта.   
Если еще день простоит, напишу о возможной причине исправленной неисправности.

[Two_byte]

На прогон надо ставить полностью собранным!, чтобы потом небыло " мучительно больно ".

[Юр]

Еще больнее бывает, если сборка-разборка устройства дается с трудом. )) Вкручиваешь последний болт и... многословие.

[zival]

...
Подпаял, значит, проводули, кэлектролиту, накидываю вторую клемму к акб и... о ужас на крыльях ночи - как зашипит! (см. фото). Шоцебуло, я ни разу не понял. Сгорел зеннер между 3 и 4 AO4606. Поставил туда обычный на 5.6В. Подключал акк, когда логические 5/3 В не были подключены.
...

Стоп, цепь 14В как правило не связана с +5В, и пока не появится сигнал Power On/Dim эта цепь вообще никак не используется. Глупый вопрос, а развязку по цепи +14В делали? В развязке  как правило стоит предохранитель (дроссель, перемычка) - вот этот элемент надо снимать и подключать внешний источник +14В со стороны инвертора.

P.S.  Обучал много механиков основам ремонта мониторов и всегда сталкивался с одними ошибками у ВСЕХ новичков (но не новичками в электронике) - это замена конденсаторов. Сколько не бился, пока механик не поймет логики замены конденсаторов (на каждые 50мкФ идет не более 4000мкФ), дальше обучать не смысла, и наоборот, как только механик начнет не снимая плату инвертора видеть цепи +5В и +14В , то значит он начинает замену конденсаторов по формуле, а не по тому, что китайцы понаставили.

P.P.S. Сделал материал для своих механиков http://zival.ru/content/remont-invertora-monitora-chast-i-kondensatory , но наши мехи все равно не читают , может кому из коллег пригодится наш опыт.

[Юр]

Стоп, цепь 14В как правило не связана с +5В, и пока не появится сигнал Power On/Dim эта цепь вообще никак не используется. Глупый вопрос, а развязку по цепи +14В делали? В развязке  как правило стоит предохранитель (дроссель, перемычка) - вот этот элемент надо снимать и подключать внешний источник +14В со стороны инвертора.

Спасибо за лекцию, она как всегда познавательна. Я как-то раньше пренебрегал заменой всего комплекта электролитов, ограничиваясь сомнительными, и хотя ни один из моников не вернулся, надо себе поставить неуд по поведению. )) Особенно интересовало использование электролитов не low ESR.
А с электрической точки зрения что дает исключение дросселя (на схеме 5106?)?
Вот схема, она немного не соответствует нашему экземпляру (в частности, 3.3 формируется не из 12, а из 5 вольт), видимо, ревизия другая, но не суть. Днем ранее вставал туда с ЛБП, а тут подключил АКБ, чтобы от ЛБП запитать +5В (связано это с тем, что отсутствие нагрузки на 12-вольтовой обмотке искажает 5-вольтовый выход), и на те.

P.S. Э, нет, вероятно, что подпаивал плюс с АКБ не как на рисунке, а прямо после выпаянного сдвоенного диода и до дросселя 5106.

[drfaust]

Мы не меняем всю батарею - меняем батарею на накосячевшем направлении. Косяк на +5В - меняем все литы по 5В., Если инвертор - то все по 12/14В.(Это вторичка). С чип-нн стоит коробка с ширпотребом low-ESR. Ставим их всюду - возвратов(по причине кондёра) и наших дутышей пока небыло. При замене литов во вторичке всегда завышаем напряг, вместо 16В ставим 25. Вместо 25 ставим 35. Ёмкость ставим такуюже, если нет, то максимум в полтора раза больше, но не в два. Т.е. вместо 470мкФ можем поставить 820, но с 1000 уже ломаем голову - диоды вторички и ключ частенько могут ёкнуть от такого счастья - а потом уже в первичке менять ШИМ и его обвязку...

Сетевую бочку меняем в последнюю очередь(за исключением явных подозрений или "визуального контакта"), а вот 2.2,4.7,10, 22, 50мкФ*50В  - если замечены косяки питальника меняем сразу - очень сильно избавляет от тыкания осциллом по ШИМу и оптопаре.

По дросселям не понял, у Зивал`а написано отрубаем мычку, предохранитель, дроссель(их заменяющий) или подобие 0-резистора, что бы отвязать наш лаб. БП от остальной схемы, и ставим его дальше отрезанного куска... Причём тут фильтрующие дросселя в первичке питальника?

По той схеме, что я скинул, надо отрубать перемычку 9800(9/jump) и подключать ЛБП в плюсу кондёра 2800. Но остаётся вопрос как подавать на OZ960 сигнал ENA...

[drfaust]

Отступление от темы.

Zival
Ещё, в своём познавательном мануале не описал частую ситуёвину. Вылет платы скалера. Подсветка есть, +5В идеальны(обычно это возникает после косяков как раз с питаловом +5В, а после восстановления моник всё-равно мёртв, хотя частенько и подсветка возвращается), но картинки нет или "бледноплавающее" "молоко". Часто достаётся SMDшным LMкам на 3.3 или 1.8В. Их тоже надо смотреть, вместе с кондёрами. Частенько это бывает после "ломастеров" - коротят плату матрицы и LM на 3.3 вылетает... Так же стоит обратить внимание на кондёры в их обвязке, но обычно там или плёночные или твёрдотелы, а вот если стоит мелкий лит - менять вместе со стабилизатором напряга(то бишь с LMкой)

[Юр]

Мы не меняем всю батарею - меняем батарею на накосячевшем направлении. Косяк на +5В - меняем все литы по 5В., Если инвертор - то все по 12/14В.(Это вторичка).

А я пожалуй прислушаюсь к совету менять все, кроме разве что большого электролита (жаба душит),  все прокатывает до случая. Валерий инженер очень квалифицированный, и опыта побольше моего.

По той схеме, что я скинул, надо отрубать перемычку 9800(9/jump) и подключать ЛБП в плюсу кондёра 2800. Но остаётся вопрос как подавать на OZ960 сигнал ENA...

12 вольт уходят также в скалер. Я скалер не отключал, а если отключить, то проще наверное посадить на ноль затвор у 7805. А вот что за обозначение у резистора 3819 "R/NC" и "C/NC" у конденсатора 2812, открывающие транзистор 7805 - тоже какой-то "Q/NC"?

[zival]

А я пожалуй прислушаюсь к совету менять все, кроме разве что большого электролита (жаба душит),  все прокатывает до случая. Валерий инженер очень квалифицированный, и опыта побольше моего.

1. Каюсь мой совет дан на сотрудников нашего предприятия. 
2. Большой электролит меняется только в мониторах BENQ, и то не на всех инверторах. И совсем редко на мониторов других фирм. 
3. Суть совета очень простая. Поясню на примере, что требуется от механиков, есть нормативы на времени каждой операции.
Шаг 1. Тупо поменяем  конденсаторы во вторичных цепях выпрямителя по всем цепям (+5,+14,+3,3 если есть такая цепь). Запустился, сдаем клиенту БЕЗ тех. прогона, кроме определенных моделей, где без тех прогона не обойтись.
Шаг 2. Заменяем блок питания +14, +5В. Запустился, сдаем клиенту с 2-х часовым тех прогоном.
Шаг3. Меняем инвертор на универсальный. Запустился, сдаем клиенту с 8 часовым прогоном.
Остальные шаги только для стационарщика, и то только для разработки методики ремонта , как например Benq на 1200 или Samsung 710N и т.д.
Каждый шаг не более 30 минут  - итого любой ремонт связанный с инвертором занимает в максимуме гарантированных 90 мин. На самом деле среднестатистический  ремонт должен уложится в 1 час, в противном случае заниматься ремонтом просто нерентабельно (классический ремонт это - 300 руб детали, 600 руб механику 600 руб моржа из которой платится аренда, налоги, з/п диспетчера, приемщика водителя и прочие расходы предприятия не связанные с ЗИП). 

Стоит только механику взять в руки приборы или начать менять конденсаторы частично, как простой ремонт тут же затягивается на 2-5 часов. Это уже не раз проверенно на практике  - линейный механик, должен делать линейные ремонты по отработанной схеме, что позволяет ремонтировать мониторы на стороне у заказчика.

[Юр]

Не, так не интересно. Я люблю посидеть, подумать, везде померить, что-то куда-то подать и проверить реакцию, чтобы завершающим взмахом руки торжественно и точно указать коварную причину ... Хотя да, иногда это выливается в настоящий тормоз перестройки.

[Юр]

Вопросик есть - блоки питания от ПК в ремонт берете и какие? Сейчас на 600 Вт продаются от 2200. Просто принесли в ремонт (ну этот-то подороже экземпляр), взял, а делать некогда, да и есть ли резон?

[zival]

За классические АТХ БП мы не беремся, схемотехника несколько отличается от классических кассовых (весовых) БП, но большую проблему испытываем не в ремонте, а в методике гарантированного тестирования АТХ БП после ремонта. Так как после ремонта БП вылезает другая проблема, вот до ремонта БП ехсель открывался, а теперь перестал (и т.д. и т.п.). В ремонт принимаем только специфичные (под тонкого клиента) или серверные БП.

[drfaust]

Согласен. От АТХ тоже отказались.
Шумы во вторичке победить не можем. Чего только не делали. Свой в мастерской болтается - все кондёры поменяны, супервизор поменян, уже кондёры-шумодавы(X/Y) поменял. Зашунтировал керамикой всё что можно - всё равно шумит, зараза... Причём эти мероприятия снизили шума на треть - не более, а всплески ползут, и приличные. На 5В +-1В примерно, и около 2В на 12ти...

[KrasCEP]

FSP блоки чиним, они честные - соответствуют заявленной моще, остальные "на любителя", если у меха есть желание голову себе взорвать таким увлекательным занятием, как ремонт БП - поможем и поучавствуем))), а так - в разбор и под пресс, поясню - честный 400 ватный БП отремоненный у нас  стоит клиенту не более 500 руб (без гарантии естессно), для своих знакомых отремоненный БП отдаем рублей за 200 - 300... ну вот как-то так